一侧是横亘不休的页岩，鲸鱼骨的碎片夹在此中；一侧是澎湃浩大的北冰洋，让人认为时候和空间都在缓缓消失。每当我容身，群山就宛如在撤退，在云雾中若有若无。

间隔北顶点千米的斯瓦尔巴群岛，位于北纬74度至81度之间，是名符本来的宇宙绝顶和冷峭瑶池。4至8月的极昼，太阳永不落下。10至次年2月，是永远的晚上。

几个世纪以来，

多数猎人、探险家和开矿者们

试图降服这边，

偶尔都以惨败完结。

任何跟人类进展关联的字眼都没法界说这边：文化、艺术、史书。这边没有产科病房和坟场，象征着不能在这边出世或逝世。萧条旷远的景物中惟独巍峨的冰原和无穷的灰蓝色大海，人类必定没法占据这边，不过过客。

春秋来此，冰冻峡湾和横亘山脉把这边变为冰雪乐土，也许乘狗拉雪橇在荒野上奔驰；夏季也许搭船谋求峡湾。一年四时都有机缘看到数目最硕大的住民—余头北极熊，而人类只着名，成为了“少量族裔”。本地人说，前未几，镇子外有一只北极熊带着两只幼崽刚享受完鲸鱼肉。

人类寓居的处境

和野灵便物如斯密切地联络在一同，

让人激昂又慌张。

咱们驱车赶赴往日捕猎站，探望那处90余只雪橇犬。20世纪初，岛上的捕猎行动来到 。猎人们带着雪橇犬远走旷野，靠狩猎和销售北极狐和北极熊的外相为生。当前岛上只剩3名猎手，私下捕杀北极熊被严厉克制。

营地由2座板屋构成，猎捕归来的海豹被悬挂在墙上；为了防备北极熊“掩袭”， 必不成少。观光者也许筛选在小板屋住上一晚。这边的狗狗们被起了兴趣的名字，如Instagram和Twitter，也算是和当代文化的一种团结吧。

返回旅店后咱们收到一个坏动静，由于气候渐变，搭船视察峡湾的安排被搁浅；位于伊斯峡湾的旧雷达站改革成的旅店中，有几位旅客曾经被困了3天。路程渐变，情绪未免有些颓唐，但又暗示咱们—人类仅能服从于当然的安顿，入乡随俗。

隔日伊斯峡湾复原通航，咱们坐上充气艇，套上防水服，很快离开口岸，大陆显得越发宽广和萧条。旅店前身是年建成的雷达站，当前做为为海岸警备队的基地，同时两全野奢旅店。

晚上光临，窗台上的烛炬被逐个点亮，毛茸茸的抱枕让房间越发舒适，尚有五道菜的盛宴等着咱们。食材以海鲜类占多数；烟熏鲭鱼慕斯、烤北极鳕鱼，尚有在岛上生计了15年的猎人TommySandal供给的驯鹿肉。喝着热红酒，逐步有些微熏。我谨慎到酒瓶有显然的划痕，咨询后得悉几个月前，一只北极熊突入储备室“游玩”了一番，留住一片狼籍。

这时涣散的意识又明确起来，

咱们被旷野围绕，

而当然没有轸恤，

惟独压服统统的冷峭。

第二天咱们徒步穿梭荒野，追寻一个海象假寓点。在一所破败的板屋四周，30多只海象懒洋洋地挤在海岸上。咱们轻手轻足地靠拢，免得惊动它们。海象们慵懒地仰躺着，竖起的獠牙，有的费劲地把本人“滚”入大海，发出扑通一声巨响。

第三天搭船出海，观赏埃斯马克冰川。邻近冰川前，船主敞开了引擎。和设想中同样，冰川清彻、冷峻，泛着幽蓝色的光。

返回朗伊尔城的路上没有人语言，众人满意地看着窗外，临冬的雪寂静所致。在这边最深入的领会，是人类行走在新奇恒久的当然中，显很如许眇小。

斯瓦尔巴大陆或游船探秘

推举4月初至9月末，路程10至15日。以冰川山脉、户外行动和野灵便物为主，包含北极熊、海象、白鲸、座头鲸和北极狐。

可筛选大陆探险或华丽邮轮2种套餐，包含挪威往复斯瓦尔巴群岛的机票和路程中大部份用餐。大陆探险10日，4人起行，每人3万元起；华丽邮轮15日，2人起行，每人6.3万元起，10人可包船。